Australien entdecken

: Südaustralien – Down Under kompakt

Im Bundesstaat South Australia ist die Essenz des Kontinents in nur wenigen Tagen erlebbar.

Von

Stefan Klug

12.02.2026, 19:00 UhrAdelaide

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Doch was, wenn nur sechs Tage Zeit sind? Denn da steht plötzlich eine Zahl, die eigentlich nicht in einen Kurztrip passen will: 16.200 Kilometer vom BER. Ein halber Planet, eine andere Jahreszeit, ein anderer Takt. Fast unverschämt kurz dafür die Reisezeit: 19 Stunden. Berlin, Frankfurt, Singapur, Adelaide. Nicht „wochenlang unterwegs“, nicht „irgendwann im nächsten Leben“, sondern einmal schlafen, ein paar Mahlzeiten, ein bisschen Jetlag – und schon ist man da.

Sechs Tage sind eigentlich ein Witz – und genau deshalb reizvoll. Ziel: South Australia. Der Bundesstaat in der Mitte der südlichen Küstenlinie. Fast dreimal so groß wie Deutschland und an Einwohnern kaum mehr als Brandenburg. Adelaide als Auftakt, dann hinaus in das, was man im Kopf sofort „Outback“ nennt: Weite, Stille, rotes Land. Die Flinders Ranges, wie eine geologische Signatur in den Horizont geschrieben. Und schließlich das Barossa Valley, wo die Reise plötzlich nach Genuss schmeckt: Reben, Cellar Doors, lange Tische, kurze Beschlüsse wie „nur noch eins“.

Sechs Tage also, gegen alle gut gemeinten Regeln. Kein „mindestens sechs Wochen“, kein „wenn man schon mal da ist“. Eher ein Test: Was bleibt von Australien übrig, wenn man es nicht ausdehnt, sondern konzentriert? Vielleicht genau das, was sich nicht planen lässt – dieser Moment, in dem klar wird, dass 16.200 Kilometer zwar weit sind, aber nicht das eigentlich Unwahrscheinliche. Das Unwahrscheinliche ist, wie schnell aus einer großen Erwartung eine echte Erinnerung wird. Und die Antwort auf die Frage, ob South Australia eine kompakte Version des gesamten Kontinents ist.

Adelaide – Jahreszeiten vertauscht

Nach vier Stunden Flug über die rote Erde des Kontinents wirkt Adelaide wie ein farblicher Overkill. Während in Deutschland die Blätter fallen, sprießt hier das frische Grün. In der Hauptstadt des Bundesstaates leben dreiviertel der Einwohner von South Australia. Doch weder aus der Luft noch vom Boden hat man den Eindruck, in einem Moloch gelandet zu sein.

Adelaide überrascht zuerst mit etwas, das in Australien fast schon wie ein Luxus wirkt: einem kompakten Zentrum. Die Innenstadt ist als ordentliches Grid angelegt, von breiten Straßen und den Parklands eingerahmt. Vieles von dem, was man „sehen muss“, liegt so nah beieinander, dass es entspannt zu Fuß erreichbar ist. Vom empfehlenswerten Novotel aus fühlt sich die City deshalb eher wie ein gut sortiertes Set an: Man geht los, biegt zweimal ab, und steht schon am nächsten Highlight.

Gestartet wird direkt vor der Hoteltür, von der aus man nach wenigen Minuten in der Rundle Mall landet. Dort ist sofort klar, warum Adelaide als Einkaufsstadt funktioniert: eine lebendige Fußgängerzone, aber nicht hektisch, und die Mischung aus großen Ketten, Arcades und kleinen Abzweigungen macht es leicht, sich treiben zu lassen. Besonders charmant wirkt der kurze Abstecher in die Adelaide Arcade, die mit ihrer historischen Architektur und den Details an Decke und Geländern sowie der verglasten Teestube im Keller wie eine kleine Zeitkapsel zwischen den modernen Läden liegt. Davor die „Mall's Balls“, zwei große Edelstahlkugeln, die seit 1977 hier stehen und offiziell „The Spheres“ heißen. Locals verabreden sich dort gern.

Gleich um die Ecke wird an Beehive Corner gestoppt – einem Gebäude, das sich mit seinem Turm und den ornamentalen Elementen bewusst wichtig macht, ohne protzig zu sein. Und weil Australien auch bedeutet, sich gelegentlich ohne großen Grund etwas Gutes zu gönnen, passt der kurze Besuch bei Haigh’s dort perfekt ins Bild. Die Frösche sind das Erkennungszeichen der Chocolaterie und weit über die Grenzen von South Australia hinaus bekannt.

Sightseeing Adelaide – leiblicher und geistiger Genuss

Danach geht es Richtung Süden weiter, bis der Platz sich öffnete: Victoria Square/Tarntanyangga. Hier zeigt sich Adelaide von seiner „geplanten“ Seite – großzügig, aufgeräumt, mit Raum zum Atmen. Das Areal ist eines von sechs, die schon bei der Gründung der Stadt so vorgesehen waren. Es gilt als wichtiger Treffpunkt der Aboriginal Australians. Entsprechend wehen hier neben der australischen Flagge auch die der Ureinwohner.

Anschließend führt der Weg in Richtung Adelaide Central Market, der sich als der beste Ort herausstellt, um die Stadt an einem einzigen Vormittag zu „erschmecken“. Probieren, stöbern, staunen, was im näheren Umfeld der Metropole so alles produziert wird. 1869 eröffnet, ist der Markt mit seinen heute über 70 Händlern eine Institution in Sachen Food. Und er verdeutlicht, was die Australier mit ihrem restriktiven Einfuhrverbot von Lebensmitteln versuchen, zu erhalten.

Nach so viel leiblichem Genuss folgt am Nachmittag der geistige. Es geht auf die North Terrace, Adelaides Kulturmeile, wo sich ein Treffer nach dem anderen aneinanderreiht. In der Art Gallery of South Australia fühlt sich die Stadt plötzlich sehr international an, während das South Australian Museum eher die große „Australien-Frage“ stellt: Landschaft, Natur, Kultur – und wie alles zusammenhängt. Je nach Wetter endet der Abend am Fluss, weil Adelaide auch dann angenehm bleibt, wenn der Tag eigentlich schon voll ist.

Einen zweiten Vormittag nutzt man für einen entspannten Rundumblick auf die grüne Seite der Metropole. Parklands und Naturräume liegen nah an der Innenstadt. Der Spaziergang führt in den Adelaide Botanic Garden, wo sich die Atmosphäre spürbar änderte: weniger Stadt, mehr Ruhe, mehr Licht zwischen Bäumen und Wegen. Danach wird am River Torrens entlanggeschlendert, einfach weil Adelaide hier sehr „leicht“ wirkt: Wasser, Wege, Skyline im Hintergrund, und ausreichend Platz, um nicht im Pulk zu laufen. Spätestens beim Adelaide Oval wird klar, wie wichtig Sport hier als Identität ist – selbst ohne Spielbetrieb hat das Stadion eine Präsenz, die in Australien sofort verständlich ist.

Apropos. Wer lieber selbst aktiv ist, stattet dem Grange Golf Club einen Besuch ab. Bereits 1910 wurden hier erste Schwünge gemacht: Greg Norman ein großer Name, der mit dem wundervollen Parkland-Course in einem Atemzug genannt wird. Mittlerweile ist auf den gepflegten Fairways und ausladenden Grüns die LIV-Tour mit den weltbesten Profis regelmäßig zu Gast.

Das Outback – einsame Straßen ins Nirgendwo

Spätestens mittags sollten alle Löcher gespielt sein, denn Mietwagenübernahme und die Fahrt ins über 400 Kilometer entfernte Outback stehen an. Für die seltenen Fahrübungen im Linksverkehr ist Adelaide zwar nicht wirklich das ideale Terrain, wer sich aber defensiv verhält und einfach anderen hinterherfährt, kommt sicher unbeschadet auf die Autobahn und dann Richtung Norden. Wenn Zeit ist, sollte die landesinnere Streckenführung gewählt werden, die teils schon durch die Weinanbaugebiete führt. Das bringt ein wenig Vorfreude auf die Rückfahrt.

Doch zuerst kommt einmal die Umstellung, die Australien so gut kann, weil sie nicht plötzlich passiert, sondern unmerklich. Das Grün wird stiller. Satte Töne wandeln sich in staubige Olivenfarben, aus Hecken werden Buschstreifen, und die Bäume stehen irgendwann nicht mehr dekorativ, sondern sparsam verteilt. Das Wetter spielt dabei mit: Die Luft wirkt trockener, der Wind „sauberer“ und das Licht bekommt diesen klaren Kontrast. Die Temperaturen steigen merklich.

Die Vegetation wird zäher, die Straße höflicher – im Sinne von: Sie lässt einen in Ruhe. Erst fährt man noch „mit“, dann fährt man allein, sind entgegenkommende Autos nicht mehr Alltag, sondern Ereignisse. Orte werden zu Markierungen. Entfernungen sind keine Information mehr, sondern eine Ansage. Irgendwann taucht am Horizont die erste Ahnung von dem auf, weshalb man überhaupt losgefahren ist: Die Ebene wirkt größer, der Himmel höher, und in der Ferne zeichnen sich Formen ab, die nicht mehr nach „Hügeln“ aussehen, sondern nach Land, das schon lange da ist.

Man fängt an, Schilder ernster zu nehmen. Mit Känguru-Icons wird vor Wildwechsel gewarnt. Überreste von toten Tieren am Straßenrand mahnen, dass „avoid driving from dusk till dawn“ keine Panikmache ist. Und in ausgewiesenen Flood Areas werden die bis zu zwei Meter tiefen Senken mit dem Gefühl durchfahren, hier besser nicht bei starkem Regen unterwegs zu sein. Und dann, die Sonne bewegt sich langsam Richtung Bergrücken, die doch irgendwie ersehnte Begrüßung: „Outback SA welcomes you“.

Flinders Ranges – Streifzug durch die Erdgeschichte

Ende September zeigt sich das Outback der Flinders Ranges rund um die Rawnsley Park Station von seiner besten Seite: tagsüber trocken und angenehm warm, abends fällt die Temperatur spürbar, die Luft wird scharf und sauber. Genau dieses Wetter macht die Landschaft gleichzeitig zugänglich und dramatisch – Staub auf der Haut, aber ein Kopf, der sich plötzlich klar anfühlt.

In die Abenddämmerung hinein: die ersten drei Stunden mit dem Ranger. Weniger eine „Tour“ als ein sanftes Reinkippen in den Rhythmus des Landes. Ein paar Pisten, ein paar Stopps, ein paar Geschichten. Das Licht wird tiefer, die Konturen schärfer, und auf dem scheinbar leeren Gelände tauchen auf einmal Kängurus auf – erst vorsichtig, dann vollkommen gelassen, als würden sie prüfen, ob wir dazugehören, und dann über das Gelände hüpfen. Über allem liegt das Panorama von Ikara/Wilpena Pound, als hätte jemand eine steinerne Schale in die Welt gestellt. Mit dem Sonnenuntergang kippen die Farben von Ocker zu Kupfer, und es wird still.

Am nächsten Tag dann die volle Dosis Outback: neun Stunden im Jeep, Schotter, Gorges, weite Ebenen, Aussichtspunkte, immer wieder Stopps, immer wieder neue Erlebnisse. Es rüttelt, es fordert, aber genau darin steckt der Spaß – weil die Szenerie ständig neu ist: Emus mit wachem Schritt, Greifvögel über den Kämmen, Kängurus und Wallaroos dort, wo das Gelände offen wird.

Und dann diese besonderen Momente: In den Felsen, wenn ein gelbfüßiges Wangarru auftaucht – scheu, elegant, fast zu perfekt getarnt, um echt zu sein. Mit welcher Sicherheit die nach oben springen, ist unglaublich. Oder der Australische Grasbaum, der wie eine Mischung aus Rohrschilf und Olive aussieht, bis zu 600 Jahre alt wird und feuerresistent ist. Auch groß die Freude, bei der Begegnung mit einem Kurzschnabeligel. Sieht aus, als ob das Stachelkleid ein paar Nummern zu groß ist, und macht Geräusche, die man dem kleinen Kerl gar nicht zutraut. Nicht zuletzt der Frühling in Outback-Version: keine Blumenwiesen, eher kleine Farbtupfer, die plötzlich alles lebendiger wirken lassen.

Nacht im Outback – Blick in ferne Welten

Es ist ein wenig wie eine Fahrt durch die Erdgeschichte. Ob Geologie, Pflanzen, Tierwelt – was heute bestaunt wird, ist schon lange da und meist wenig von kurzzeitiger Veränderung geprägt. Gleiches gilt für den Blick in den Nachthimmel, der nicht dekorativ, sondern überwältigend daherkommt – so klar, so dicht. Dank minimaler Lichtverschmutzung, trockener Luft und großer Höhe bietet das Outback eines der besten Erlebnisse zur Sternenbeobachtung weltweit. Das Kreuz des Südens, die Milchstraße und die Magellanschen Wolken wirken fast zum Greifen nah. Zugleich Unendlichkeit, die man spüren kann.

Am Ende fühlt sich Müdigkeit verdient an. Im Woolshed Restaurant liegt ein Kanguru-Steak auf dem Teller, genau richtig nach einem staubigen Tag, der sich mit einem kühlen Outback Amber verabschiedet. Eine letzte Nacht im Nirgendwo, bevor es am nächsten Tag zurückgeht in die Zivilisation.

Barossa Valley – älteste Reben der Welt und junge Wilde

Und die kommt irgendwie ganz plötzlich. Der Himmel blau, die Wiesen grün, der Raps knallgelb, dazu Sonne satt. Tanunda im Barossa Valley ist das Ziel. Hier wird Weinanbau ganz großgeschrieben. Und wie im Outback kilometerlang nichts passierte, geht die Fahrt zum Ziel schier endlos an Rebstöcken vorbei. Etwas außerhalb der Tanunda Pines Golf Club. Wie ein gepflegter Kontrapunkt liegt der Course zwischen Eukalypten und Weinbergen seit den 1930er Jahren. Weite auf den ersten Blick, gleichzeitig genug Bäume, um jeden zu demütigen, der „ich spiel locker durch“ sagt. Nach fast drei Tagen Natur dann ein wenig Entspannung im Novotel gegenüber vor dem Genuss-Marathon des nächsten Tages.

Der Besuch bei Henschke ist nicht der in irgendeiner Winery. Die Grundstimmung „Historie mit Gegenwartsdruck“: Die Familie macht Wein seit den 1860ern, der erste dokumentierte Verkauf ist 1868 – und heute steht das Ganze immer noch als Familienprojekt in sechster Generation da, nur eben mit moderner Präzision. Nicht riesige Anbauflächen, sondern gezielt ausgesuchte. Die Reben gehören zu den ältesten der Welt, die noch tragen, und zu den bekanntesten überhaupt. Heute alles Bio.

Hill Of Grace ist ein Name, der Weinkenner weltweit in Verzückung geraten lässt. Die Rebe, einst aus der alten schlesischen Heimat mitgebracht, gehört der Shiraz mittlerweile zum Besten, was man bekommen kann. Wenn er denn erhältlich ist. Denn nicht jeder, der bereit ist, für eine Flasche gut 1000 Euro hinzublättern, kann sie sich auch in den Weinkeller legen. Allein schon die Anbaufläche und der Umstand, dass nicht mehr jedes Jahr gegenüber der lutherischen Kirche am Gnadenberg gelesen wird, begrenzen die Menge. Aber an hervorragenden anderen Weinen herrscht bei Henschke kein Mangel. Die meisten rot und auch nicht billig.

Das ganze Gegenteil bei Rieslingfreak. Modern, direkt, ein wenig wild und frech, schon im Namen. John Hughes baut das Projekt um Riesling herum auf (und wirklich nur darum), nummeriert die Weine, spielt mit Stilen von knochentrocken bis Kabinett-inspiriert, sogar prickelnd und süß sind möglich. Deutsche werden den hierzulande am meisten angebauten Wein kaum wiedererkennen. Doch im Barossa Valley heißt es: „Warum so machen wie immer, wenn’s auch spannender geht?“ – und plötzlich diskutiert man nicht über Eiche oder Dauer, sondern über Säurezug, Textur und den Punkt, an dem „straff“ in „elektrisch“ kippt.

Zum Schluss funktioniert Tanunda als entspannter Ausklang: ein Stadtbummel, der Nebenstraßen, kleine Läden und kurze Café-Stops kennt – mit diesem unverkennbaren Barossa-Mix aus gewachsener (auch deutsch geprägter) Ortsgeschichte und sehr aktuellem Genuss. Man schlendert, schaut, sammelt Kleinigkeiten ein – und merkt, wie ausgefüllt zwei Tage sind, wenn sie sich nicht nach „Programm“, sondern nach „rund“ anfühlen. Ein letztes Dinner im „Vino Lokal“ bei Steak  und einheimischem Blonde – Wein gab es den Tag über genug. Und schon ist die letzte Nacht Down Under angebrochen.

Südaustralien – perfekter Überblick über den Kontinent

Der nächste Morgen macht den Abschied fast leicht: stockdunkle Nacht bei sechs Grad, Nebel und Nieselregen. Fast so, als wolle man uns loswerden. Die eine Stunde Rückfahrt zum Airport Adelaide eine kleine Herausforderung, Mietwagenrückgabe und Check-in das ganze Gegenteil. Security und Boarding in einem Durchgang gehören zu den Besonderheiten hier. Beim Kaffee in der Lounge fällt der Blick nach draußen auf eine blaue Fassade mit gelber Schrift. IKEA steht da. 16.200 Kilometer von Zuhause und doch irgendwie fast schon vertraut …

Sicherlich, South Australia als Bundesstaat kann besuchsseitig nicht den ganzen Kontinent abbilden. Aber hier findet sich vieles relativ kompakt, das typisch ist für Down Under. Vom Ozean ins Outback sind es nur wenige Stunden, von der Großstadt Adelaide ins Weinanbaugebiet gerademal eine. Landschaftlich und klimatisch zeigt sich der Süden sehr abwechslungsreich, gleiches gilt für Architektur, Kultur wie auch Food und Geschichte. Nicht weniger bei Fauna und Flora. Insofern eignet sich Südaustralien als perfekter Überblick über jenes, was einen bei einem ausgiebigen Australienbesuch alles erwarten kann. Regenwälder, Barrier-Reef oder Mega-Metropolen muss man dann halt in anderen Bundesstaaten erkunden.

Von Europa nach Australien – keine Weltreise

Frankfurt – Singapur gut zwölf, weiter nach Adelaide noch einmal knapp sieben Stunden: Von der reinen Flugzeit her ist Adelaide keine halbe Weltreise entfernt. Umso weniger, als dass es zwischen Nachtflug aus Deutschland und Anschluss nach Down Under am Changi-Airport des Stadtstaates bei Singapore Airlines nur eineinhalb Stunden Aufenthalt im gleichen Terminal gibt. Gerade genug Zeit, sich die Füße zu vertreten. Aber auch die anderen Verbindungen – dreimal täglich von Frankfurt (M) und einmal von München aus – sichern die Ankunft im südlichen Australien nach maximal 25 Stunden. Vorbei also die Zeiten, in denen Passagiere vollkommen erschöpft nach eineinhalb Tagen aus dem Flieger fallen.

Umso mehr, als dass die Airline mit fast 70 Jahren Tradition für den langen Flug von Europa nach Asien auf die modernen Langstrecken-Jets A380-800 sowie Boeing 777-300 setzt. Bequeme Sitze, mehr Bein- und Kopffreiheit und ein umfangreiches Entertainment-Programm sorgen dabei schon ab der Economy-Class für einen recht entspannten Aufenthalt. Ab Business und höher wird der reine Transport dann eher schon zum Lifestyle-Event. Und auch auf Kontakt in die Heimat muss niemand verzichten. Wer First oder Business fliegt, nutzt den kostenlosen Wi-Fi-Service. All jene, die dem Vielfliegerprogramm KrisFlyer beitreten, dann auch in der Eco.

In den höheren Reiseklassen dürfen Passagiere schließlich genießen, was die fünf weltberühmten Köche des SIA International Culinary Panel an neuen Gerichten ihrer Heimat und international kreieren. Und da das Auge ja bekanntlich mitfliegt: Die Uniform der SIA-Girls (Flugbegleiterinnen), der Sarong Kebaya in Batikoptik von Pierre Balmain hat mittlerweile ikonischen Status. Dazu wurde auch 2025 die Cabin-Crew von Skytrax zur besten der Welt auserkoren.

Last but not least: Die wenigsten werden mit Handgepäck nach Australien reisen und dort nur ein paar Tage verbringen. Insofern ist Gepäck immer ein Thema. Vor allem natürlich bei jenen, die einen längeren Aufenthalt planen. Je nach Tarif- und Buchungsklasse geht es bei 25 Kilogramm los, die mitgenommen werden dürfen. Das verdoppelt sich bis zur höchsten Kategorie, der First Class.